Стоишь у подножия скалы, запрокидываешь голову — а над тобой серая масса каменных стен, которая будто специально сложена так, чтобы придавить что-то тяжелое, что пытается вырваться снизу. Замок Гоуска не похож на те пряничные резиденции, которыми пестрят чешские туристические буклеты. Здесь нет виноградников, террас с видом на долину и лавочек для селфи. Тут вообще непонятно, зачем кто-то в XIII веке тащил камни на вершину скалы, где нет ни воды, ни дороги, ни врагов. Если верить легендам, причина одна: закрыть дыру в ад. Каменной пробкой. Причем укрепления направлены не наружу, а внутрь. Что заставляет сотни людей каждое лето ехать сюда, в это зловещее место посреди лесов, где даже собаки отказываются входить в часовню?

Вкратце: главное — замковая часовня, построенная прямо над предполагаемым входом в преисподнюю, с фресками XIV века и зловещей атмосферой. Возьми с собой наличные — терминалы работают не всегда. Бюджет на день: около 1500-2000 крон с учетом билета (200 крон), дороги и обеда. Главный совет: приезжай в будни мая-сентября, когда замок открыт, и бронируй время заранее — экскурсии только групповые.

Легенда о Вратах Ада: что скрывают стены Гоуски?

История начинается с трещины. На вершине скалы образовалась расщелина — глубокая, зловонная, из которой валил запах серы. Местные жители рассказывали, что оттуда лезли твари: наполовину люди, наполовину животные. Нападали на скот, душили кур, пугали путников. Три года — слышишь, три года — крестьяне таскали туда камни, пытаясь засыпать эту дыру. И все равно не смогли закрыть до конца.

Потом кому-то пришла в голову блестящая идея: спустить туда приговоренного к смерти. Пообещали свободу, если он осмотрит то, что находится на дне. Опустили на веревке. Через несколько минут парень заорал, чтобы его вытаскивали немедленно. Подняли — и охранники шарахнулись. Молодой здоровый мужик за считаные минуты превратился в седого старика с безумными глазами. Бормотал что-то про крики, про страшные лица, про то, что лучше пусть его казнят, чем еще раз туда.

До сих пор никто точно не знает, где именно находятся эти проклятые врата. Одни говорят — под полом часовни, там, где сейчас лежит массивная плита. Другие утверждают, что в колодце во дворе, на стенах которого нарисованы архангелы Михаил и Гавриил — типа охранники от нечисти. Третьи вообще считают, что дыра была на скале у разрушенной церкви неподалеку. Но факт остается фактом: замок построили не для обороны. Его построили, чтобы запереть что-то внутри.

История Гоуски: от королевской крепости до штаба СС и архива

В IX веке на этой скале стоял деревянный острог воеводы Славибора. Построил для сына Гоусека — отсюда и название. Зачем ему понадобилось городище в чащобе, без дорог и воды — загадка. Но еще интереснее то, что произошло потом.

В 1270-х годах король Пржемысл Отакар II приказал возвести на скале каменный замок. Не на границе, не на торговом пути, не у реки. А тут. И снова — все укрепления смотрят внутрь, а не наружу. Это не крепость для защиты от врагов. Это тюрьма для чего-то другого.

В XVII веке сюда заявился шведский наемник Оронто. Судя по слухам, занимался черной магией и алхимией, пытался сварить эликсир бессмертия. Местные до сих пор рассказывают байки про его черную курицу-талисман, которая якобы делала его неуязвимым для пуль.

Самая мрачная глава началась в 1939 году. Нацисты конфисковали замок и организовали там штаб СС. Но главное — превратили Гоуску в гигантское книгохранилище под кодовым названием «Бургунд II». Свозили сюда книги, конфискованные у евреев и масонов со всей Европы — из Франции, России, Польши. К каждой полке прикрепили гранаты. Перед уходом в 1945-м нацисты заминировали все. Пиротехникам потребовалось несколько месяцев, чтобы разминировать это безумие.

После войны замок превратился в архив Клементинума, потом планировали сделать санаторий. В 1990-х вернули наследникам Йозефа Шимонека, президента «Шкоды», который купил Гоуску в 1924-м. С 1999 года открыли для туристов. Вот только спать тут никто из владельцев не хочет.

Что посмотреть внутри: путеводитель по замку Гоуска

Часовня — вот куда тебя в первую очередь поведут. Двухэтажное помещение с восьмиугольными стенами, прямо над той самой предполагаемой дырой. Фрески XIV века смотрятся сюрреалистично: архангелы Михаил и Гавриил с мечами, какие-то странные фигуры, полулюди-полузвери. А еще знаменитая Лучница-левша — женщина-кентавр с львиными лапами, натягивающая лук левой рукой. В Средневековье леворукость считали дьявольской меткой, так что намек понятен.

Мой знакомый привел туда собаку — овчарку, которая обычно спокойна как танк. Та подошла к порогу часовни, уперлась лапами и ни в какую не захотела входить. Начала скулить, пятиться назад. Люди тоже жалуются на головокружение, тошноту, ощущение тяжести в груди. Я ничего особенного не почувствовал, но было неприятно холодно — а на дворе стоял июль.

Дальше идут залы: Рыцарский, Охотничий салон, столовая с деревянными панелями и массивным столом. Все реконструировано под быт конца XIX века, когда тут жила семья Шимонека. Мебель из рогов, чучела, старинное оружие на стенах. Местами интересно, но без экскурсовода быстро скучно — ходишь по комнатам и не понимаешь, что где.

С башни открывается вид на окрестности — гору Бездез с готической башней, леса вокруг. Красиво, но ветер такой, что чуть не сдувает. Внутренний двор замкнутый, четырехугольный, с галереями по периметру. Гулкий. Шаги эхом отдаются от стен.

Подземелья замурованы, но смотритель любит пугать туристов байками про галереи со скелетами «нелюдей» и магические знаки на стенах. Один двухэтажный подвал показывают — темный, сырой, с низкими сводами. Перед спуском гид шутит: «Ключи и кошельки можете оставить наверху, не факт, что вернетесь». Туристы смеются, но спускаются не все.

Как добраться до замка Гоуска из Праги

На машине — единственный вменяемый вариант. Пятьдесят километров от Праги, час езды через Мельник. Дорога нормальная, пока не сворачиваешь к самому замку — там начинается узкий серпантин по лесу. Встречная машина — уже проблема, приходится сдавать задом до ближайшего расширения.

GPS-координаты: 50.49110, 14.62404. Адрес для навигатора: Houska 1, 472 01 Blatce. Парковка бесплатная, небольшая площадка у стен. В выходные летом может быть забита.

На общественном транспорте добраться можно теоретически. Практически — это мазохизм. Поезд до Доксов, оттуда местный автобус, который ходит раз в сутки, если повезет. Или такси за полторы тысячи крон. Или пешком километров десять по лесной дороге. Я встретил пару немцев, которые пришли пешком — довольные, но измученные.

Организованные экскурсии из Праги — вариант для ленивых. Стоят дороже, зато с транспортом и гидом. Только проверяй, что в стоимость входит билет в замок, а то некоторые туры довозят только до ворот.

Посещение Гоуски: часы работы, билеты и правила

Замок закрыт с ноября по март. Совсем. Так что зимой можешь даже не рыпаться. Апрель и октябрь — только выходные, с 10:00 до 17:00 (в октябре до 16:00). Май, июнь, сентябрь — вторник-воскресенье, 10:00-17:00. Июль-август — вторник-воскресенье, 10:00-18:00. По понедельникам всегда закрыто.

Билеты: 200 крон взрослый, 150 льготный, 550 семейный (два взрослых плюс дети). В кассе могут не принять карту — у меня терминал «не работал», хотя на сайте написано, что принимают. Хорошо, что взял наличку.

Внутрь пускают только с экскурсией. Групповой, на чешском языке. Длится минут сорок. Гид выдает распечатанный текст на английском или немецком, если попросишь. На русском — как повезет. Я попал к кастеляну Мирославу Конопасеку, который весь в костюме эпохи Ренессанса и рассказывает с таким драматизмом, что мурашки по коже — даже если не понимаешь чешский.

На территории проводят свадьбы, рыцарские турниры, ярмарки. Расписание на сайте hrad-houska.cz. Я попал на день, когда репетировали какой-то концерт — акустика в замке действительно хорошая, но туристам мешало.

Где остановиться: отели и гостевые дома рядом с замком

Ночевать лучше в Доксах — километров десять от замка, городок у Махова озера. Там есть Hotel Bezděz, трехзвездочный, чистый, номер на двоих тысячи две кроны. Или Penzion U Zlaté lípy — дешевле, попроще, но уютно. Плюс близость к озеру, если захочешь искупаться или взять лодку.

Мельник — еще один вариант, покрупнее и поисторичнее. Там можно найти отели с видом на слияние Влтавы и Эльбы, но дороже и дальше от Гоуски — километров тридцать.

Если хочешь полного уединения, в деревнях региона Кокоржинско сдают апартаменты и дома. Через Airbnb легко найти что-то за полторы-две тысячи в сутки. Только заранее уточняй про Wi-Fi и магазины поблизости — в некоторых деревнях вообще ничего нет.

Летом и в выходные бронируй за пару недель, иначе все разбирают.

Где поесть: рестораны и чешская кухня в окрестностях

В самой Гоуске еды нет. Ближайший вариант — ресторан в Доксах, например Restaurace u Ducha. Типичная чешская кухня: свичкова на сметане, вепрево колено размером с голову младенца, кнедлики, жареный сыр. Порции огромные, цены нормальные — обед с пивом крон четыреста.

Sklípek v Doksích — еще одно место, попроще и подешевле. Хороший гуляш, отличное пиво. Там я впервые попробовал утопенцы — маринованные сосиски, которые выглядят сомнительно, но на вкус ничего.

В Мельнике выбор побольше, но учти, что многие рестораны в малых городах закрываются рано — к восьми вечера уже можешь не успеть. А в низкий сезон вообще работают по какому-то своему графику. Один раз мы приехали к семи вечера в субботу — и все было закрыто.

Что еще посмотреть в регионе: от замка Бездез до Махова озера

Замок Бездез — обязателен. Его видно с Гоуски, на соседней горе. Величественная готическая громада, гораздо больше и внушительнее. Туда стоит заехать в тот же день, если успеваешь. Виды с башни — на всю округу, до горизонта.

Махово озеро — место, где чехи отдыхают летом. Пляжи, лодки, катамараны. Для туриста не особо интересно, но искупаться после замков приятно. Вода чистая, народу в будни немного.

Кокоржинско — это заповедник с песчаниковыми скалами, ущельями, тропами для походов. Если любишь пешие маршруты — зайдет. Я ходил пару часов, красиво, но без гида легко заблудиться — указателей мало.

Мельник — город с замком и винными погребами. Смотровая площадка на слияние рек Влтавы и Эльбы — знаменитая, растиражированная на всех открытках. Но вживую действительно впечатляет. В погребах можно продегустировать местное вино — неплохое, хотя Чехия не Франция.

Замок Кокоржин — еще один в коллекцию, в скалистой долине. Романтичный, живописный. Но после Гоуски и Бездеза уже не так цепляет.

Практические советы для поездки в самое зловещее место Чехии

Лучшее время — с мая по сентябрь, когда замок работает на полную катушку и погода позволяет бродить по окрестностям. В апреле и октябре прохладно, народу меньше, но выбор дней ограничен выходными.

Обувь бери удобную — брусчатка во дворе, каменные лестницы в башню, скользкие ступени в подвал. Я видел девушку на каблуках — она минут пять спускалась, держась за стену. Куртку или кофту возьми даже летом — в замке каменные стены держат холод. Наличные обязательны — кассы в таких местах любят «не работающие» терминалы. Фотоаппарат или телефон — снимать можно везде, кроме отдельных помещений, где висят запреты.

Бюджет на день: билет 200 крон, бензин туда-обратно около 300 крон, обед 400 крон, кофе или пиво еще 100. Итого около 1500-2000 крон на человека без ночевки.

Впечатлительным стоит быть готовыми к давящей атмосфере в часовне. Я не верю в мистику, но там правда некомфортно — темно, холодно, и воздух какой-то тяжелый. Если боишься замкнутых пространств, в подвал лучше не спускаться.

В сувенирной лавке продают книги о замке, магниты, открытки. Ничего особенного, стандартный набор. Цены завышены, но куда деваться — монополия.